Подбор насоса для скважины - задача не тривиальная и требующая определенных технических навыков, лучше конечно доверить это профессиональным монтажникам. Но если Вы хотите разобраться в данной теме - мы подготовили для Вас обзорную статью!
В первом и уж точно во втором случае неплохо бы разобраться, какие технические характеристики должны быть у насоса. Для выбора подходящего насоса нужно знать : --внутренний диаметр скважины; --"глубину скважины"; --высоту подъема воды над уровнем земли; --максимальный расход воды; --необходимое давление.
Внутренний диаметр скважины. Это самое простое. Его просто надо знать.. Или измерить.... По своему опыту скажу, что люди в 40% случаях, приехав покупать насос этого не знают. Внутренний диаметр скважины должен быть минимум на 1,5-2 сантиметра больше диаметра насоса. Этот зазор нужен для протока воды , охлаждающего насос. Кроме того колонна скважины где-то может быть слегка деформирована и при наличии меньшего зазора есть вероятность, что вы не сможете поднять/опустить насос.
Погружные бытовые насосы в основном бывают от 75 мм (3") до 105мм (4") в диаметре (приблизительно). Можно найти 2,5" и даже 2" , и больше 4"" - но для бытовых насосов это редкость, ассортимент их очень узок и цена как правило "конская".
"Глубина скважины". "Глубина скважины" в кавычках, потому что для правильного расчета нам нужно знать расстояние от поверхности земли до точки динамического зеркала воды ( уровень воды при работающем непрерывно насосе не менее 20 минут ), а не до дна скважины. Эти расстояния могут в ряде случаев очень сильно отличаться, а это влияет на подбор насоса по характеристикам и соответственно на потраченные впустую деньги. Но если вам буровики не сказали точку динамического зеркала воды, а насоса, чтобы ее замерить у вас еще нет, тогда берем расстояние от поверхности земли до точки подвеса насоса. Если же и это вам не ведомо, то общие правила такие - расстояние от насоса до дна скважины не менее 1 метра, расстояние от насоса до динамического зеркала воды тоже не менее 1-1,5 метра ( которое мы впрочем не знаем) . Если у вас скважина на песке - насос вешаем в районе поступления воды в скважину (в районе фильтра) , если артезианская - ближе к динамическому зеркалу воды(намного выше фильтра). Уффф))
Итог такой , если вы ничего не знаете кроме глубины скважины, или лень было читать предыдущий абзац - берите за основу глубину скважины минус 2 метра. Это будет не совсем правильно, зато гарантированно с запасом.
Высота подъема воды над уровнем земли. Если у вас двух-пяти этажный маленький домик и нужна вода на последнем этаже, или бак для полива поднят на несколько метров для того, чтобы портить перспективу соседям, нужно и это учесть.
Измеряем расстояние от поверхности земли до самой высокой точки водоразбора.
Далее, если скважина находится достаточно далеко от дома, тоже учитываем. Принцип такой - 10 метров водовода по горизонтали соответствует 1 метру по вертикали. Все как в реальной жизни - по времени одинаково- пройти 100 метров по ровной поверхности или забраться на 10 метров по крутому склону)). Возвращаясь к нашей теме - если скважина в 50 метрах от дома, то 50/10 = 5, прибавляем еще 5 метров к высоте подъема.
Максимальный расход воды. Как правило это эпическая тема со множеством неизвестных иксов и игреков. И обычно она решается не математически, а с помощью здравого смысла. Для начала неплохо бы посчитать количество точек водоразбора, которые могут одновременно изливать воду в "полный кран". К примеру возьмем более-менее стандартный дом с ванной и умывальником, краном на кухне и второй ванной комнатой с душем. В данном случае можно считать, что тут одновременно достаточно длительно могут быть включены 3 точки водоразбора ( в "полный кран" ). Если к примеру вы еще поливаете участок из скважины, когда два человека моются, а супруга на кухне любит медитировать над струей воды, добавляйте еще одну точку. А живя одиноко во дворце с 10-ю ванными комнатами и не желая приглашать надоедливых друзей и родственников, то можете ограничиться одной точкой.
Далее вопрос - а сколько это в литрах в час ? Здесь тоже не так просто, это зависит от диаметра подводной трубы к крану, типа смесителя , установленного давления итд. Я для расчетов беру в среднем водопотребление на одну точку в доме 500 литров в час. Это для обычного смесителя ,или душа. Для большой ванны желательно больше. Умножаем на количество одновременно открытых кранов, которых вы нарисовали в голове, получаем максимальный расход воды. 3 точки * 500 л/час = 1500 л/час. И еще. Если вдруг произошло чудо и буровики не просто сказали вам дебит ( производительность ) скважины, а главное правильно его посчитали - то ваш максимальный расчет расхода воды не должен быть больше дебита . Замечу, что это расчет для системы водоснабжения без большого резервного бака, где вода накапливается без давления, а по дому подается уже дополнительным насосом..
Необходимое давление. Для решения, какое давление вам необходимо, нужно определить, как вы будете использовать воду. Если вода нужна для заполнения емкости, бака итп, то достаточно будет от 0,5 бар, но это если вам не нужна автоматика управления насосом. То есть воткнули вилку насоса в розетку - вода пошла. Для установки автоматики( открыли кран-вода пошла) - давление от 1,5 бар. Если вы хотите поливать непосредственно водой из скважины и чтобы вода не просто красиво струилась и падала вертикально вниз, а разбрызгивалась на несколько метров, перелетая через забор к соседям - не менее 2 бар. Для дома на мой взгляд комфортное давление , как и привычное в квартирах - в районе 3 бар.
Для большей наглядности придумаю себе виртуальный дом и скважину. Внутренний диаметр скважины -117 мм, глубина 34 метра, насос сказали вешать без суда и следствия на глубину 30 метров. Дебит скважины 2800 литров/час. Скважина в 20 метрах от дома, чтобы копать длинную траншею для водовода.
Дом двухэтажный розового цвета, самая высокая точка водоразбора от земли 6 метров (не как у Медведева). Максимум 3 одновременно открытых точек водоразбора .. А нет, стоп, хочу баню с душем..Значит пусть будет 4, гарантированно с запасом. А сад поливать не буду, когда всем одновременно приспичило помыться.
Внутренний диаметр скважины -117 мм. Высота подъема воды 30 метров в скважине, 6 метров в доме и скважина от дома на расстоянии 20 метров - 30 + 6 + 20/10 = 38 метров. Еще добавляем 10% на потери в трубе водовода. Итого 38 + 38*10% = 42 метра. Максимальный расход воды 4*500 = 2000 литров /час. Давление отключение насоса хочу 3 бар.
Теперь смотрим на основные характеристики насосов : диаметр насоса; максимальный напор; максимальная производительность. Хочу заметить - любой приличный бренд насосов имеет несколько различных линеек , отличающихся значительно конструктивно ( диаметр, производительность ), а внутри линеек так же несколько уже похожих насосов, отличающихся максимальным напором и потребляемой мощностью.
Диаметр. Начинаем сравнивать с нашими расчетными данными. Диаметр скважины 117мм , насоса 95мм, 117-95=22 мм. Подходит. Максимальный напор 75 м, нам же нужно поднять воду на высоту 42 метра. Максимальное давление, которое создаст рассматриваемый насос считается так - (75-42)/10 = 3,3 бар. Напомню, нам же для розового домика требуется 3 бар. Запас совсем небольшой 0,3 бар. Я стараюсь подбирать насос так, чтобы запас был не менее 1 бар., так как на расчетные данные может наложиться суровая действительность. К примеру, пониженное напряжение в электросети, или изношенность в процессе эксплуатации крыльчаток ( винта ) насоса. А еще, хоть практически все производители и заявляют, что реальные характеристики насосов даже немного выше паспортных, может быть совсем наоборот. На какие еще характеристики насоса надо обратить внимание ? А вот :
потребляемая мощность (сила тока); напряжение сети; наличие/отсутствие обратного клапана; диаметр подсоединения; длина кабеля насоса; максимальную глубину погружения насоса; защита насоса; приятные фишечки - типа "плавный пуск" , крыльчатка из нержавейки итд.
Потребляемая мощность (сила тока) - необходима для определения защитного автомата, сечения электрического кабеля, а так же выбора автоматики управления насосом. Замечу, что в паспортных данных насоса указывается, как правило, сила тока в рабочем режиме, а пусковой ток может быть больше в 3-7 раз. При выборе автоматики управления это надо учитывать.
Напряжение сети. Думаю не надо расшифровывать. Просто обращайте внимание на соответствие напряжение насоса с напряжением вашей сети. В моей практике были несколько случаев , когда люди покупали насос ( не у нас ) на 380 V , когда у них 220 V. Обращались потом ко мне для адаптации их к нужному напряжению.
Наличие/отсутствие обратного клапана. Обратный клапан предотвращает вытекание воды из системы водоснабжения обратно через насос (когда он не работает) , а так же облегчает запуск насоса (что значительно продлевает его ресурс). Многие модели насосов уже имеют встроенный обратный клапан.
Диаметр подсоединения. Это диаметр внутренней резьбы патрубка для выхода воды из насоса. На бытовых насосах как правило диаметр подсоединения 3/4 , 1 или 1.1/4 дюйма. При предъявлении повышенных требований к производительности насоса, заужать внутренний диаметр патрубка водоводной трубой, фитингами, обратным клапаном итд не стоит.
Длина кабеля. Обращайте внимание на этот параметр, так как одна и та же модель насоса в магазинах может иметь разную длину кабеля, что существенно влияет на его стоимость. Обычно длина кабеля соответствует либо оптимальному погружению насоса в скважину, либо это хвостик ослика Иа-Иа - 1,5 метра.